Promenades touristiques d'après guerre
La rocade Skoura, Mgoun, Dadès
François Bonjean. En partie d’après : Au Maroc en roulotte. Editions Hachette 1950.
Si le Mgoun roule de l’eau en période sèche, l’Hajaj, artère nourricière de la palmeraie est presque toujours à sec ainsi que l’oued Tindir et leurs sous-affluents.
Mais leurs cours souterrains alimentent les khettara, galeries de captage, qu’un réseau serré de séguias prolonge dans la palmeraie de Skoura.
L’oued Dadès coule en tout temps, mais son débit d’été suffit à peine aux besoins de l’irrigation. la contrée à laquelle il a donné son nom s’étire sur environ deux cent vingt kilomètres. On y compte plus d’un millier de douars, répandus surtout sur le versant Sud de l’Atlas.
Les Ahl Skoura, comme les Ahl Todgha, comme les Ahl Dadès, sont une tribu d’origine plus cadastrale qu’ethnique, répandus dans les nombreux ksour de la palmeraie et dans les oasis de cette partie du dadès. Ils forment une branche de la grande famille berbère des Masmouda, arabisée depuis peu, teintée de sang arabe et passablement négrifiée. On y trouve, en outre, des gens du Tafilalet, du Sous, du Sagho, tous des voisins attirés par le richesse de la palmeraie.
La tribu, classée tribu de droit musulman en 1936, a été divisée en quatre fractions. Elle est administrée par un khalifa du Glaoui et plusieurs cheikhs. Linguistiquement, ils sont à la charnière du groupe béraber, domaine de la tamazirt, et du groupe chleuh, domaine de la tachelhaït. Entre ces deux groupes s’étend une zone de transition. Naguère, chaque fraction skoura était la cliente d’une fraction imerghan.
Les ksour de cette tribu sont groupés au fond ou au débouché des vallées méridionales du Haut-Atlas. Sous les Almohades, ils faisaient partie de la confédération des Haskoura, dont la capitale était Demnate. Endurants, sobres, batailleurs, les Imerghan faisaient volontiers partie de bandes de coupeurs de routes et de voleurs de bétail. Ils ont été soumis par les Glaoua au début du XXe siècle et placés, à partir de 1932, sous contrôle des A.I.
L’été, les familles laissent quelques gardiens au village et s’installent dans les azibs de la montagne sur leurs terrains de parcours collectifs. En automne, les troupeaux pâturent aux environs des ksour, tandis que la fraction procède à ses labours. L’hiver les bergers se rapprochent de l’oued Dadès; quelques-uns gagnent les pentes Nord du Sagho.
Visite au cimetière juif d’Oulad Bouras
(palmeraie de Skoura)
Km 0,6. 31°02,95’N - 06°34,70’W. Dans l’oued Hajjaj, prendre la piste à gauche qui circule dans le lit à sec.
Km 1,1. 31°02,75’N - 06°34,85’W. La Kasbah Amridil à visiter.
Km 1,5. 31°02,95’N - 06°34,70’W. Retour au km 0,6 et continuer la piste qui sort de l’oued, entre dans la palmeraie et passe devant à gauche d’une kasbah neuve.
Km 2. 31°03,12’N - 06°34,89’W. Dans la palmeraie, suivre par la gauche.
Km 2,3. 31°03’N - 06°34,95’W. Kasbah-auberge Chez Slimani.
Pour la visite au cimetière juif. Continuer la piste, cap SSW.
31°02,92’N - 06°35’W. Kasbah Aït Badou Ali.
Km 2,7. 31°02,79’N - 06°35,07’W. Ghodat. Prendre piste par la droite, cap NW; continuer tout droit dans le village.
Km 2,9. 31°02,82’N - 06°35,17’W. Continuer tout droit, cap Nord.
Km 3,9. 31°03,26’N - 06°35,37’W. Suivre par la gauche, cap WSW.
Km 4,2. 31°03,29’N - 06°35,53’W. Après avoir passé le village d’Oulad Bouras, arrivée au cimetière juif (entouré de son mur). Le gardien, habitant dans le voisinage, vous fera rentrer pour la visite (prévoir 10 dh par personne). Moussem à l’automne.
31°03,26’N - 06°35,54’W. Tombeau des rabbins (noms en hébreu).
La source sacrée, route de Skoura
photo René Bertrand
Les Mgouna parle berbère, mais s’appuient sur les préceptes du droit arabe. Ils vivaient autrefois relativement isolés des autres tribus, retrouvant néanmoins des Aït Seddrat et des Aït Atta sur les hauts pâturages qu’ils fréquentaient.
Les Mgouna comportaient trois groupes qui ne se distinguaient que par leur habitat :
- Dans la haute vallée, les Aït Mrao représentaient une aristocratie de Berbères blancs, dont les plus aisés possédaient des troupeaux importants. On leur prête parfois des ancêtres Aït Daoud et Aït Youssi qui laisseraient supposer une ascendance juive.
- En aval, les Aït Ahmed occupent la région de Bou Trarhar, longtemps le dernier village atteint par une piste carrossable. Beaucoup d’entre eux présentent un type très particulier avec un teint cuivré plus que noir, des yeux un peu bridés et des pommettes saillantes, des traits rudes comme taillés à la hache qui peuvent faire penser à des indiens des Andes. Sans doute, y-a-t-il chez eux un apport important d’anciens harratines. Ils étaient assez misérables et ne possédaient que peu de troupeaux.
- Plus bas encore, dans une vallée plus ouverte, les Aït Ouassif (les gens de l’oued) cultivent de beaux jardins plantés d’arbres fruitiers. On trouve parmi eux de nombreux Chorfa. Au contact de la plaine, ils se sont aussi métissés, mais leurs traits restent plus doux.
Le nom exact de l'oued Mgoun est Ighil Mgoun pour la montagne, assif n’Oulilliymt puis assif Mgoun en aval de la Tighermt n’Aït Ahmed pour la rivière.
La Kelaa dominant le Mgoun
Les gorges de l’oued Mgoun. Dans son cours moyen, entre Imi Nirst et Tiranimine, la vallée de l’oued Mgoun se resserre en gorges abruptes très étroites, enfermant entre des murailles rouges, dressées à plus de 600 mètres au-dessus du lit, les eaux vertes de l’assif. Ces gorges se développent sur plus de 50 kilomètres, le secteur le plus majestueux formant un canyon, ininterrompu sur 30 kilomètres. Encadrées par les jebels Tiougnate et Aguerzeka, les murailles calcaires du canyon, couronnées des ruines chaotiques des amphithéâtres rocheux, présentent des formes jurassiennes prédominant sur les étages supérieurs des versants; des grottes se succèdent à mi-pente au pied de terrasses superposées. Certaines d’entre elles, dans la Taghia, entre Tarzoub et Tiranimine, s’élèvent sur trois niveaux. Elles étaient autrefois aménagées en citernes. Certaines sont profondes de 2 m sur 4 m; d’autres, de 15 m, se terminent en entonnoir; elles s’ouvrent sur un étroit couloir en corniche, dominant la vallée, à laquelle permettait d’accéder un escalier rudimentaire, connu sous le vocable peu probant “d’escalier portugais”. Si dans la Taghia même, l’eau arrive de chaque côté jusqu’au pied des parois du canyon, les premiers buissons de laurier rose apparaissent en amont de Tiranimine et accompagnent désormais la gorge jusqu’au sortir de la montagne.
La Kelaa des Mgouna
Le pont sur l'oued Mgoun
Dans le lointain à droite, une tour des goums chargée de surveiller la piste.
Le pont aujourd'hui
La région dite de la vallée des Roses est un labyrinthe de vallées et de gorges splendides dépendant de l’oued Mgoun qui descend à l’Est du second sommet du Maroc. Des séguias (targa), savamment agencées, captent l’eau dès qu’elle sourd de la montagne et la conduisent par un réseau savant de ramifications jusqu’aux jardins les plus éloignés. Malgré que cela soit une région de culture importante, ne vous attendez pas au printemps à trouver des champs de roses. La vallée des Roses est un nom trompeur; en fait, les rosiers sont en majorité plantés en bordure des parcelles de terrain où ils servent de haies. Rosa damascena (ijdoutten en berbère tachelhaït) est une petite rose discrète, sans prétention, mais très odorante. Chaque année, elle fleurit entre 20 et 25 jours au mois de mai et dès le lever du soleil, les femmes de la vallée entreprennent la cueillette des fleurs. Puis, quand, dans leur dos, le filet de résille noire caractéristique des femmes du Mgoun, est plein, elles descendent vers les villages aux postes de ramassage où la récolte est payée “kash”. Les fleurs sont alors emmenées immédiatement vers les différentes usines de traitement de Kelaa des Mgouna et de Boumalne du Dadès. La première usine fut installée dans la région en 1937, l’année suivante elle traitait 72 tonnes de roses. Depuis, la production s’est largement développée jusqu’à 5000 tonnes les bonnes années.
La moitié de la production sera séchée, l’autre moitié sera distillée pour faire, soit de l’eau de rose consommée au Maroc, soit de la concrète pour l’exportation. Pour un bidon de 25 litres de concrète, il faudra 7 tonnes de roses. Les constituants odorants sont extraits avec un solvant (hexane); l’essence concrète qui se présente sous la forme d’une matière dense et rouge, est expédiée en France sous la forme de cire qui, traitée à l’alcool, donnera l’essence absolue utilisée en parfumerie. Chez le particulier, la rose séchée se transforme en eau de rose, par simple trempage dans l’eau. Moulue, elle se mélange au henné pour parfumer les cheveux, mains et pieds. A la fin de la cueillette, un moussem de la rose est organisé le deuxième dimanche de mai à Kelaa des Mgouna, qui rassemble tous les villages de la vallée. C’est l’occasion pour les habitants des villages voisins, arborant leurs plus beaux atours, de descendre participer à cette fête odorante.
La parfumerie marocaine au début du Protectorat. Un texte, datant de la Première Guerre mondiale, donne quelques éclaircissements sur le marché local : “Parmi les parfums dont use le Marocain, il y a le bois de santal, importé d’Inde, brûlé seul ou transformé en pastilles (dites en France: du sérail), ainsi que le benjoin également importé d’Orient. Quant aux parfums liquides, la musulmane ne consomme que des parfums sans alcool, dont l’usage est interdit par le Coran. La presque totalité des parfums utilisés sont fabriqués par les femmes et pour les seuls besoins domestiques. Ce sont des essences simples comme la rose, véritable “eau” de rose, le jasmin, la fleur d’oranger et l’ambre. Cette fabrication familiale est restée très primitive, les fleurs étant traitées avec de l’eau dans des alambics très rudimentaires. Des importateurs ayant convaincu l’indigène, la vente des parfums européens sans alcool a pris vite une certaine extension. La raison en est simple : le Marocain ayant vu que l’essence fabriquée par les Français revenait moins cher que celle préparée à la maison et supprimait le long travail de distillation domestique, adopta très volontiers la petite bouteille de “sent bon”. Les places de Paris et de Lyon, notamment avant la guerre, fournissaient le Maroc en parfums de roses, à base de géranium, et les essences déjà citées. L’industrie allemande, qui avait pris un tel développement au point de vue chimique, était arrivée en 1914, à concurrencer très sérieusement le commerce français; la pacotille boche a complètement disparu depuis la guerre. Il faut bannir tous les parfums modernes qui jouissent en France d’une vogue aussi enthousiaste que momentanée, en s’occupant exclusivement des parfums de fleurs connues des indigènes: rose, jasmin, fleur d’oranger, origan, violette, tubéreuse, héliotrope, etc. ainsi que l’ambre...”
Le Dadès, nom de l'oued desservant en partie le sud-centre du Maroc, y puise ses raisons d'être, sinon on se fie à une riche tradition orale, du moins à l'une de ses multiples versions, dans un processus dont le protagoniste fut le nommé Moulay Bou Amrane, un descendant du fondateur de la ville de Fès.
A cette époque on connaissait la sécheresse, et un jour les chiens des compagnons de Moulay Bou Amrane reviennent les pattes mouillées, ce qui ne tarde pas d'attirer leur attention. Ils décident alors de suivre les traces de ces chiens et tombent sur un oued débordant d'eau et s’exclame "l’oued al kalb" (la rivière du chien); une exclamation à laquelle le chérif répond en disant que cette vallée sera, avec l'aide de dieu, "l’oued Badis"; au fil du temps et des âges il devint "l’oued Dadès".
Le seul auteur qui a fait mention de l'appellation est le compagnon d'Ibn Toumert, Al Baidaq qui classa les habitants du Dadès, les Ahl Dadès, parmi les Sanhadja al Qibla.
La commune de Souk al Khemis du Dadès regroupe les tribus les plus anciennes à s'installer dans cette partie du Dadès moyen. La largeur de la vallée, c'est-à-dire des terres cultivables, l'ancienneté de certains de ses vestiges architecturaux ainsi que l'existence d’un mellah et la sédentarisation de certaines de ces familles font de cette commune l'une des plus anciennes colonies à s'installer dans cette partie du Dadès.
Douar Ighriben. Il s'agit en fait de vestiges dont la morphologie et la destination posent une énigme. Situés sur des promontoire et disposés de façon bizarre, ces vestiges, ont un étymologie qui rappelle une destination défensive
Le mellah de Tiilit. La légende prédominante affirme que ce mellah est l'un des plus anciens de tout le Sud du maroc. En effet, le caractère architectural de ses constructions témoigne de son ancienneté. La même légende, pour tenter d'expliquer sa toponymie, le rattache à Moulay Bou Amrane, le protagoniste incontournable de la tradition orale locale qui réplique à la question qui consiste à dire qu'une bâtisse existe dans cette forêt, à ses hommes qu'adviendra t-il si elle existe : “tilyit”.
L'un des plus grand mellah fut aussi celui des Aït Ouzzine de la confédération des Aït Atta. La légende orale colporte encore d'autre versions relatives à certains mellahs détruits ou abandonnés dans des conditions historiques mal connues. La toponymie est assez révélatrice de cet état de choses.
Zaouit Lbir. C'est un village qui jouxte le mellah de Tiilit et qui dispose d'une zaouïa qui serait le point de départ de tout l'essaimage qui a abouti à la fondation de la Zaouia d'Aghlan et de Tamgrout dans le Drâa. Elle tire son nom d'un nom collectif assez typique connu de toute la région. On y accède par des escaliers creusés de sorte que les habitants y cherchent leur eau quotidienne. Les puits sont aussi un indice de sédentarisation anciennes.
El Goumt. Les trois kasbahs d’El Goumt ont été construites vers 1919. Elles englobent tout l'acception liée à l'ilotisme exagéré des populations par des khalifats peu scrupuleux qui ne sont, en réalité, que la consécration de tout un système qui se fonde sur le principe selon lequel "les sacs vides ne se mettent jamais debout".
L'histoire contemporaine de cette région est intimement liée à celle d'une période où le Glaoui et le Protectorat français se conjuguaient de façon admirable. La population en garde encore aujourd'hui les séquelles indélébiles. Toute la politique coloniale liée à ce concept baptisé par euphémisme "pacification” trouve ici son champ de prédilection pour s'affermir. Le principe n'est autre que l'utilisation des partisans soumis contre les insoumis. Le glaoui en fut le protagoniste le plus caractéristique. Il fut chargé en juillet 1920 de l'organisation d'une harka dans le Todgha. Il infligea une défaite aux contingents de Ba Ali à Timatriouine entre le 31 juillet et le 1er Août de la même année.
On trouvait parmi les Ahl Dadès des Aït Ounir, des Arba Mya ou Aït Seddrat de la Plaine. Les mariages n’étaient pas rare entre ces groupes et les femmes avaient toutes adopté la parure et la coiffure propres aux Ahl Dadès.
Kasbah du Glaoui à Aït Youl
que l'on peut toujours visiter.
Voir la suite dans le livre...
Boumalne du Dadès, avril 1952. Bordj du 35ème Goum
Source : Didier Madras 1950
François Bonjean : Au Maroc en roulotte. Hachette 1950
B. Photo Besancenot
Les occupants ont fait adopter à leurs maîtres successifs les formes de vie héritées des premiers remueurs de limon. Zénata ou Sanhadja, les nomades ont été impuissants à rien changer à un système d’habitudes né de la nature des choses. Aujourd’hui comme naguère, en fait sinon en principe, chaque ksar s’administre lui-même. Les enceintes fortifiées n’ont pas toujours suffi à protéger les biens matériels des habitants. Par contre, elles ont réussi non seulement à maintenir intactes les traditions des protégés, mais à les faire adopter, au bout d’un certain temps, par leurs protecteurs. C’est ainsi que les mystérieux Harratines, naguère puissants, héritiers d’une vieille civilisation, aujourd’hui méprisés, ont servi d’éducateurs aux Berbères ou aux Arabes. Encore de nos jours, leur finesse, leur esprit d’adaptation, leur puissance de travail en font les chevilles ouvrières des oasis. Hommes-taupes, on doit leur reconnaître le génie de l’hydraulique.
La vallée est belle à voir au printemps et au début de l’été. Ses vergers produisent en abondance abricots, pêches, figues et un peu d’amandes. Les roses de senteur, très appréciées, sont traitées à El Kelaa des Mgouna. En dépit de la double récolte, la production de blé, orge, maïs est inférieure aux besoins de la plaine comme de la montagne. A l’heure actuelle, un quart du complément arrive par camions. Ceux-ci retournent à Marrakech avec des chargements de fruits, de légumes et des moutons.
Le Haut Dadès
Jadis, les Aït Atta, qui nomadisaient très au Nord de l’Atlas, vendaient directement leurs bêtes sur les souks du versant septentrional. Après avoir été engraissés en embouche dans les plaines de Khouribga, les moutons partaient pour les étals de Casablanca. Par suite de la construction de la route de Marrakech à Ksar es souk, le trafic emprunta le col du Tichka mais les Berbères de la montagne n’ont toutefois pas renoncé à l’ancien système. Un chef de famille se rend par exemple à Azilal avec trois ou quatre ânes en suivant les vieilles pistes muletières; il y vend aussi sa laine, ses peaux, les figues séchées du dadès, les dattes et le henné du Drâa et regagne Msemrir avec sa provision de grains et de sucre pour l’année.
Les Ahl Dadès travaillent leurs vergers et leurs potagers à la houe. La S.I.P. (Société Indigène de Prévoyance) les fournit de semences, de plants et de géniteurs sélectionnés pour la reproduction; la pomme de terre et la tomate ont été introduites depuis peu, ainsi que le lapin. Les engrais chimiques commencent à être en faveur. Les fruits séchés ayant atteint des prix considérables au cours de la guerre, une nette élévation du niveau de vie s’en est ensuivie. Enrichis, les ksouriens consomment beaucoup plus de viande, de sucre, de thé et de café; en outre, ils se hâtent de satisfaire leur passion pour les voyages en car.
Kasbah du Haut Dadès
La route décrit à peu près les mêmes méandres que le Dadès. Les ksour se succèdent à courte distance. Parfois une tirhemt isolée se dresse à la lisière des cultures. Les récentes se distinguent par le nombre accru des fenêtres, généralement serties de chaux et grillagées. On a même aménagé au rez-de-chaussée de l’une d’elles un péristyle. Soudain, nous assistons au travail des maçons. Ceux-ci, comme ils l’ont toujours fait, dament la terre dans des coffrages. L’incantation dont ils accompagnent dans leur effort pour transmuer la terre en pierre arrive à nos oreilles du fond des millénaires. Les briques crues, mélange de limon argileux et de paille hachée, sont utilisées pour la partie supérieure des murs, dont elles permettent la décoration en creux. L’oeuvre ne saurait durer, tout comme les empires berbères, plus de trois générations. Qu’importe, puisque subsiste le temps qui permet d’élever une tirhemt neuve à proximité.
Extraits du livre MAROC, Terre et ciel
Boumalne du Dadès
Boumalne du Dadès
Kasbah du Haut Dadès
Kasbah du Haut dadès
La piste du Haut Dadès au pied de la chaîne de l'Atlas
Piste de l'oued Dadès
Source : livre de Jean-Louis Miège : Maroc, Arthaud 1952
Piste des gorges du Dadès avant son goudronnage
photo René Bertrand
Vingt-six kilomètres après Boumalne, les bords de la vallée se resserrent et s’élèvent
en hautes falaises où la piste monte brusquement en lacets.
Source : Didier Madras 1950
Tinerhir et le Todrha
Route de Tinrhir
D’amont en aval, on y trouvait des Aït Izdeg faisant partie des Aït Yafelman, des Aït Snan, puis des Ahl Todrha proprement dit, un temps rattachés au Tafilalet, puis au caïd Demnati avant de passer sous le commandement des Glaoua auxquels ils se sont rarement soumis.
Chaque village avait son organisation propre. Sans jamais demander la protection des nomades, ils ont conclu des pactes d’amitié avec les Aït Yafelman et les Aït Atta qui ont ainsi acquis plusieurs villages dans la basse vallée, mais n’ont jamais atteint les jardins situés en amont.
Les Ahl Todrha comprenaient des populations blanches, imazigen en berbère, i’ammin en arabe, des Harratines, ihartanen, des Chorfa et de nombreux Mrabtin de souches diverses.
Les zaouias de montagne comme Sidi Abd el Ali à Tisgui étaient peuplées de Berbères, celles de la basse vallée abritaient les Harratines, telle El Hart n’Igouramen dans la palmeraie de Tinerhir qui s’honore du tombeau de son fondateur, Sidi el Hadj Ameur, placé dans sa mosquée, ainsi que d’autres marabouts enterrés dans son cimetière.
Les mrabtin ou marabouts, en berbère iguramen sont les descendants d’un saint dont le pouvoir divin ou baraka était héréditaire et seulement par ligne masculine. Ils sont apparus dans le Sud du Maroc vers le XVIe siècle. Certains étaient connus pour leur piété, d’autres pour leur puissance. Ils ont souvent été des bienfaiteurs pour les tribus, grâce à leur caractère sacré et leur neutralité. Groupés en zaouias, ceux du Maroc présaharien étaient souvent d’origine berbère; il ne faut pas les confondre avec les chorfa qui sont les descendants du Prophète et en retire une certaine considération. En apparence, les uns comme les autres ne se distinguaient guère de leurs voisins de village.
Tinerhir
Devant l'entrée de la kasbah du khalifat du Glaoui
Archives Decordier
Le gîte d'étape vu des bureaux des Affaires Indigènes.
Casernement de Tinerhir
Photo Bertrand Marrakech
Vue sur le ksar et sur la palmeraie
Le ksar en 1936
La kasbah du khalifat du Glaoui
et le gîte d'étape
Le bordj et le bureau des A.I.
Un coin de l'ancien souk avec le gîte d'étape derrière
Petit souk dans le vieux village
Photos Bernard, Marrakech
Le grand souk
Métier traditionnel
La vallée du Todgha
A. Un village spectaculaire
qui avait la particularité d'être habité uniquement par des juifs
B. Ruines d'Asfalou aujourd'hui
Photo Bertrand, Casablanca
Tinerhir et sa région
Tinerhir, photo Belin
La vallée du Draa
Les Draoua
Source : Mireille Morin-Barde, dans Coiffures féminines du Maroc, Edisud 1990.
Dans tous les districts de la vallée du Drâa, les Draoua représentent la population la plus nombreuse et la plus stable. Sédentaires pacifiques et laborieux, ils ont toujours été experts dans la culture des palmiers-dattiers qui font la richesse de la vallée et par la même experts à creuser les puits nécessaires à l’irrigation des palmeraies, soit par traction animale ou humaine, soit par le système du balancier dans les oasis méridionales.
La majorité des Draoua descend sans doute des anciens Harratines, population noire mais non négroïde, qui peuplaient les oasis en bordure nord du Sahara avant l’arrivée des Arabes et que les anciens appelaient Ethiopiens (aithiops signifie en grec “visage brûlé”) ou Kouchites, ou Hamites : Kouch, fils de Ham, fils de Noé, ou encore Nubiens pour les anciens Egyptiens qui appelaient Kouch la Nubie ou le Soudan. A ces Harratines ont pu se mêler des esclaves noirs amenés et laissés sur place par les anciennes caravanes.
Les Mezguita, exceptionnellement, étaient organisés comme une tribu et ne partageaient leur région avec aucune autre, n’ayant jamais demandé protection aux nomades. Le commandement a longtemps appartenu à la famille de Tamnougalt, les Oulad Lhassen. En aval d’Agdz se trouvaient les Ahl Telt et plus haut encore, les Aït Oufella, les gens du haut.
Les Mezguita parlaient berbère, mais ils obéissaient au droit arabe, le chra plus qu’à la coutume ou qaïda. Ils se nommaient eux-mêmes timesgita qui pourrait avoir la même origine que le mot “mosquée”, sans qu’on en aie une explication véritable, même si la première mosquée repérable se trouvait à Agdz. Dans tous les autres districts, chaque ksar constituait une unité sociale, peuplé en totalité par des Draoua ou partagé avec les anciens protecteurs, arabes ou berbères.
Étrangement, les femmes drawiyat de chaque district avaient un mode de coiffure particulier qui les caractérisait des autres, autant par la façon de natter leurs cheveux que par les ornements qu’elles y ajoutaient.
Les Arabes des régions présahariennes sont pour la plupart les descendants des bédouins qui, avec familles et troupeaux, ont parcouru tout le Nord de l’Afrique. La tribu des Maquil, qui suivit la troisième vague des Hilaliens, fut à peu près la seule à poursuivre sa migration jusqu’au Maghreb el Aqsa, le pays du Couchant, où ils parvinrent au milieu du XIIIe siècle. Si certains continuèrent à mener une existence errante beaucoup se contentèrent d’une sédentarisation partielle dans les palmeraies. Leur arrivée, puis leur installation marqua profondément la vie et l’histoire de la vallée du Drâa; la langue arabe se répandit et la vie pastorale s’accentua.
Les Roha furent les premiers à s’installer dans la moyenne vallée. Plus nombreux les Oulad Yahia les suivirent et les repoussèrent vers l’aval, pour s’installer sur la rive droite. Les uns comme les autres s’allièrent avec les Aït Atta, les Roha avec les Aït Ounir et les Aït Isfoul, les Oulad Yahia avec les Msoufa. D’autre part, les Draouas s’adressèrent aux Aït Seddrat du Dadès qui vinrent s’installer en amont dans le district faisant suite aux Mezguita.
Les Oulad Yahia
Occupant des ksour situés dans plusieurs districts jusqu’au Ternata, ils se trouvaient en bordure d’un vaste massif peu élevé et aride, la Koudia, qui leur permettait de mener parallèlement une vie pastorale en conduisant leurs troupeaux vers le Siroua. Les Oulad Yahia, qui avaient quelques ksour le long de l’oued el Gloa, nomadisaient jusqu’aux maïders du Drâa qu’ils cultivaient, après les crues, avec les Arib, restés grands nomades. Ils ont conservé longtemps une certaine indépendance grâce à l’autorité de leur chef héréditaire, le caïd el Arabi. Pour régler leurs affaires courantes, ils obéissaient à la “coutume” alors que paradoxalement certains Berbères se référaient au droit arabe (chra).
Les Arib
Descendants des Maquil et grands nomades sahariens, les Arib furent appelés dans le Drâa par un chérif local qui leur permit d’abord de gagner la moitié d’un ksar que, famine aidant, ils ne tardèrent pas à posséder en entier, et d’autres encore dans la palmeraie du Mhamid, sur la rive gauche du Drâa, en face des Aït Alouane installés sur la rive droite.
Nomades arabes et berbères se partageaient ainsi les avantages que rapportait leur protection des sédentaires cultivateurs, bien que le Mhamid qui, au temps de Taragale ??, était considéré comme un grenier, soit devenu une palmeraie assez défavorisée où les palmiers étaient clairsemés et qui tenait son nom d’une tribu plus tard disparue, les Mhamid. Les Arib avaient également pris pied au Ktaoua mais n’allèrent pas au-delà. Caravaniers et éleveurs de chameaux, ils formèrent une grande confédération de tribus se répartissant en Arib de l’Est et Arib de l’Ouest. Ces derniers seuls avaient des attaches dans le Drâa et s’y repliaient à l’automne pour surveiller la récolte des dattes, part importante de leur alimentation de nomades. Le reste de l’année ils gravitaient autour du cours saharien du Drâa.
Dans l’histoire : les Arib formaient l’essentiel de la caravane à laquelle se joignit René Caillié, de Tombouctou au Draa, en 1827. Il en décrit le campement “à deux jours d’El Draa”. Des Aït Khebbache complétaient vraisemblablement la caravane. En 1883, Charles de Foucauld trouva des Aribs à l’endroit où les avait quittés René Caillé, ils n’y campaient plus mais venaient de s’y construite le ksar El Zaïr.
Le Arib parlaient l’arabe mais ils comprenaient le berbère des Aït Alouane et des Aït Khebbache qui vivaient le même nomadisme saharien. Ils étaient souvent considérés comme des “Beraber” par leurs frères de l’Est, d’autant plus qu’ils furent un temps rattachés aux Aït Atta à qui ils devaient avoir recours pour se rendre dans le Draa.
Les Chorfa (pluriel de “chérif”)
On trouve des Chorfa ou descendants du Prophète dans tout le Maroc présaharien, mais ils ne se rattachent pas tous à la même dynastie et leurs ancêtres ne sont pas arrivés à la même époque. Les Idrissides et leurs descendants eurent dès le VIIIe siècle des contacts avec le Sud; on frappait des monnaies à leur nom à Todrha qui avait une mine d’argent. El Bekri cite l’un d’eux comme seigneur du Draa. Ils jouèrent un rôle déterminant pour l’installation des Aït Seddrat dans les vallées du dadès et du Draa.
Les Chorfa saadiens, bien qu’originaires du Draa, ne semblaient plus y avoir de descendants dès le XXe siècle, alors qu’on y trouvait des Idrissides et des Alaouites. Ces derniers étaient naturellement beaucoup plus nombreux dans le Tafilalet où ils formaient un groupe important bien organisé. Leur appartenance à la dynastie régnante favorisa leurs liens avec Fès qui fut longtemps capitale et dont l’influence se retrouvait dans l’architecture de certains ksour.
Les chérifat du Tafilalet avaient une parure qui permettait de les reconnaître, leurs bijoux plus citadins, comportant souvent de l’or, alors que les autres femmes du Sud marocain s’en tenaient uniquement à l’argent.
D’une connotation amazigh, le nom de Tamgrout est féminin de la racine « gru » d’où « gru yid ; igra yid » qui signifie « passer », « passe me voir ; il est passé me voir » et par extension Tamgrout qui veut dire « celle qu’on passe voir, visiter, où on se repose ». Il désigne donc un lieu de passage, donc une étape presque obligée dans cette artère commerciale qui faisait jadis le bonheur des négociants caravaniers qui commerçaient avec Gao et Tambouctou et qui faisaient, pour ainsi dire, la jonction entre le Nord et le Sud, c’est-à-dire le reste du Maroc.
Le déclin de la grande métropole méridionale, du grand caravansérail que constitua Sijilmassa et sa destruction ont contribué au déplacement de cette activité vers l’Ouest, c’est-à-dire vers la région de Drâa. Grâce aux mesures de sécurité prises par Moulay Abdellah (1557-1574) et Moulay Ahmed Al Mansour (1578-1603), le Drâa connaît dans la seconde moitié du XVIème siècle une ère de prospérité qu’il ne retrouvera plus par la suite.
Situé sur la rive gauche de l’oued Drâa, le village de Tamgrout est l’une des agglomérations les plus importantes de la région. Village fortifié et entouré de palmeraies et de vergers, quatre portes débouchent sur ses ruelles labyrinthiques. Il est le siège de l'une des plus prestigieuses confréries religieuses du Maroc : la zaouia An-Nassiriyya et également l’une des plus grandes bibliothèques de tout le Maroc méridional. Tamgrout est également connu par ses potiers et ses activités artisanales. Plusieurs sources concordent pour soutenir que Tamgrout aurait été de fondation juive. Mme Dj. Jacques-Meunié souligne, en effet, que « le coude de Drâa passe pour avoir été alors le site d’un royaume juif très prospère, ayant Tazrout pour place forte et Tamgrout pour capitale ».
Jardin de la zaouia en 1937
Naissance d’une zaouia
La zaouia de Tamgrout fut fondée en 1575-1576 par Abou Hafs Omar ben Ahmed Al Ansari originaire de la zaouia Sidi Annas. La fondation correspond à la guerre qui a opposé les Saâdiens aux Portugais qui se sont alliés à Al Moutawakkil. La guerre est connue sous le nom de guerre des Trois Rois ou la guerre de l’Oued Al Makhazine dans le nord du pays. Elle a consacré la prééminence du sultan Saâdien Ahmed Al Mansour, le victorieux, dont les origines sont précisément de Tagmaddart dans le Drâa. Plus tard, la décadence de la dynastie contribue au développement du mouvement des confréries à travers tout le pays.
Lalla Mimouna, la fille du fondateur, donne naissance à Sidi Ahmed ben Brahim, élève du qutb (pôle) Abdellah ben Hsayn, lui-même disciple du soufi Ahmed ben Ali Al Hajji ad-darâi qui fut initié par Al Ghazi de Sijilmassa. Après la mort du fondateur, la direction de la zaouia passe à deux personnes. Lalla Mimouna s’occupe de la gestion du patrimoine alors que la direction spirituelle est confiée à Sidi Abdellah ben Hsayn. C’est ce dernier qui la confie à son tour en 1635, date de sa mort, au fils de Lalla Mimouna, Sidi Ahmed ben Brahim. En épousant Hafsa, une de ses parentes, ce dernier consolide l’héritage familial.
C’est avant la mort de Abdellah ben Hsayn et l’accession de Ahmed ben Brahim à la direction que se situe l’arrivée de Mohamed ben Nasser à Tamgrout, alors que son âge ne dépassait la trentaine, c’est-à-dire dans les années 1630. Sidi Mohamed s’y rend pour parfaire et approfondir sa formation théologique et sa culture générale. Mohamed ben Nasser devint l’élève et le disciple préféré du maître de l’heure qui le désigna, de son vivant, comme son successeur. Il sacrifia son lignage des ansariyyin au profit de la piété et de la maîtrise parfaite des connaissances dont un disciple, fut-il, étranger, a fait preuve. En 1642, la direction de la zaouia passe théoriquement au disciple.
Le lignage des Ansariyyin est au faîte de sa puissance et ne peut que voir d’un mauvais œil l’avènement impromptu d’un étranger, de surcroît, issu d’une famille modeste. Selon A. Hammoudi, « les Ansariyine peuplent à l’époque toute la partie méridionale de la palmeraie du Fezzouata. Ils sont bien connus puisqu’ils ont fondé Tamgrout. Plus encore, ce sont eux qui gardent l’accès si dangereux de la palmeraie du Ktaoua par le Foum Takkat; leur influence parmi les Aït Atta garantit leur prestige et leur fortune. Ils ont des zaouias dans le Ktaoua et dans le Touat ».
Spillmann signale également l’existence des Ansariyyine au Sud de Tamgrout à Qsar Lansar (1). L’opposition, selon l’historien An Nassiri, était telle que Sidi Mohamed ben Nasser s’est vu obligé de fuir Tamgrout pour se réfugier dans sa zaouia natale à Aghlan dans le Drâa. Malgré les réticences de Hafsa dont il assure la tutelle après la mort de son maître, Sidi Mohamed finit par emmener avec lui la veuve et les filles du défunt. En 1645, il réussit à réintégrer Tamgrout après avoir épousé Hafsa bent Abdellah Al Ansariyya à laquelle il confie la gestion du sanctuaire pour prouver, semble-t-il, son désintéressement matériel.
C’est le début d’une ère nouvelle, celle qui marquera, après une période de transition, la prééminence des Nasiriyyin. Plusieurs facteurs ont concouru à la réussite de l’œuvre pourtant délicate. Sa piété et son érudition ont vite jeté le voile sur les anciens chioukh de la zaouia. Il rompt avec la passé. Il est désormais considéré comme le premier moqadem de la confrérie en réussissant à fonder et à imposer l’ordre des Nassiriyyin auquel son nom reste, jusqu’à nos jours, intimement lié.
Sidi Mohamed Ben Nasser a fait six pèlerinages à La Mecque. Chaque voyage s’est transformé en périple de plusieurs années : le savant a parcouru l’Ethiopie, l’Arabie, l’Egypte, l’Irak, la Syrie, la Perse et est arrivé aux confins des Indes. Il en rapporta d’innombrables ouvrages écrits sur le monde islamique et décida de créer une université coranique qui recevra plus de 1 500 étudiants accourus de tout l’Orient. Lorsqu’il s’éteint, en l’an 1085 de l’hégire (1707 de l’ère chrétienne), la bibliothèque de Tamgrout, avec ses 4 000 ouvrages, est l’une des plus riches d’Afrique du Nord.
Le fondateur de l’ordre des Nassiriyyin
Né à Aghlan en 1603 ou 1606 selon d’autres sources, non loin de Tamgrout dans la vallée de Drâa, Sidi Mohamed ben Nasser s’y fixa. Son accession à la direction suprême de la zaouia ne fut pas une mince affaire. Elle fut une véritable compétition, voire un conflit ouvert avec le lignage fondateur de Al Ansariyyine. Mohamed ben Nasser ne trouva son salut que dans une série d’alliances et de concessions. Hafsa Al Ansariyya, devenue son épouse et mère de son fils et successeur Ahmed, a certainement joué un rôle important dans cette mutation.
L’ordre provient donc d’une filiation mystique qui remonte au Soufi perse Junayd reprise au Maroc par Bouchaïb Ad Doukkali et transmise par Moulay Bou Azza, Sidi Harazem, Moulay Abdesslam ben Mchich et Achadili dont les disciples sont nombreux. Ces derniers fondèrent plusieurs zaouias à travers le pays.
Tout l’enseignement d’Ibn Nasser repose sur la volonté de combiner la science islamique au respect de la sunna et l’exemple du Prophète et « faire une guerre inexpiable à toutes les anciennes coutumes que l’instinct héréditaire, légué par leurs ancêtres païens aux nouveaux musulmans fait survivre et se manifester des siècles après l’islamisation » (2) Bodin cité par G. Draague. Toute sa vie est réglementée par plusieurs contrôles, par une abstinence entière envers tout ce qui est susceptible de l’égarer de l’exemple donné par le Prophète. Tout ce qui transcende ce cadre de référence est « innovation impie (bidâa), toute innovation est déviation et toute déviation est vouée aux flammes de l’enfer ».
La prééminence de la zaouia
La prééminence de la confrérie trouve ses raisons d’être d’abord dans la personnalité du fondateur de l’ordre et des premiers chefs de la zaouia, de leurs réformes mystiques qui ont su s’adapter à l’environnement social direct et ensuite aux conjonctures propitiatoires qui ont encouragé et rendu possible la consolidation des pouvoirs locaux surtout au niveau d’un espace qui n’est point sous l’emprise directe du pouvoir central. En effet, la destruction de grands centres religieux comme Dila et Illigh a contribué à la consolidation du centre de Drâa.
Après sa mort en 1674, son fils et khalifa Ahmed ben Nasser lui succéda et contribua notamment au rayonnement du centre religieux et à l’enrichissement de sa bibliothèque. Tamgrout fut le grand centre spirituel et intellectuel de tout le sud marocain. Nous y retrouvons par intermittence le grand docte marocain Sidi Lahcen Lyousi. Lyousi, de la tribu amazigh des Aït Yousi, au Sud de Fès, était l’un des grands érudits qu’ait connu le XVIIe siècle marocain. Il est l’un des rares savants qui n’ont pas été formés dans les écoles de Fès. Sa culture était plutôt rurale. Malgré ses multiples pérégrinations, c’est auprès du cheikh Ben Nasser, que sont restées ses attaches. Jacques Berque note à ce sujet que : « Tamgrout est pour lui non seulement le lieu de l’initiation, mais le point de rencontre avec la culture du Sud, à laquelle il demeure fidèle ».
Les premiers chioukh se refusèrent à faire la prière du vendredi au nom du Sultan en raison notamment d’un rigorisme doctrinal. Ibn Nasser ne suivit ni le mahdisme d’Abu Mhalli ni la défense du Jihad du fait que celui-ci était un tremplin pour la détention du pouvoir temporel. Tamgrout connaîtra au grès de ses relations avec le pouvoir politique et à son essaimage sur des rayons qui dépassent les limites du pays, une véritable prééminence dans beaucoup de domaines. En effet, son essaimage a contribué à l’accumulation de richesses et, par conséquent, à l’exercice d’un pouvoir économique et politique.
Moulay Rachid, dans sa stratégie de lutte contre les zaouias détruisit Dila, en 1668, et voulut s’emparer de Tazerwalt. En 1670-71, après Illigh, il envisageait d’attaquer Tamgrout. Sa mort en 1672 ajourna ses projets. Les relations avec le Makhzen connurent des fluctuations et des incertitudes pendant le règne de Moulay Ismaïl.
En 1761, le cheikh de la zaouia, Youssef ben Muhammed Lakbir, prête serment de fidélité au sultan Muhammed ben Abdellah (1757-1790) et se rallie officiellement au Makhzen, ce qui permit à la confrérie, pendant plus d’un siècle, de devenir l’une des zaouias les plus importantes du Maroc et en même temps le début du détachement de plusieurs zaouias qui lui étaient jusque là affiliées.
Ahmed ben Abi Baker fut tué en 1919 par les Aït Atta en raison de son alliance avec les Glaoua et l’autorité française. Le centre étant alors en plein marasme, les conflits internes et les attaques externes contribuèrent à le plonger dans une décrépitude qui ne connaîtra point de répit.
La pénétration coloniale, et plus tard, les compétitions et les luttes pour l’accession au pouvoir ont jeté le discrédit sur la confrérie qui était avant tout de dimension rurale pour faire prévaloir non sans peine la dimension citadine. Cette lutte a fini par éroder les systèmes de confréries dans leur quasi-totalité et a réussi à les confiner dans des rôles subsidiaires à dimension purement locale sans réelle velléité.
Aujourd’hui, la zaouia est toujours dirigée par un descendant du fondateur, Sidi Mohamed Ben Nasser. Actuellement, plusieurs des trésors de la bibliothèque d’origine y sont exposés. Les manuscrits les plus anciens, en peau de gazelle, écrits à la plume de roseau taillé et trempé de brou de noix, remontent au XIe siècle. Certains sont enluminés : les couleurs sont aussi fraîches qu’il y a dix siècles. L’indigo pour le bleu, le henné pour le rouge, la décoction d’herbes pour le vert. La sécheresse du climat, pour une fois bienvenue, assure aux textes une parfaite conservation. Médecine, astronomie, droit coranique, littérature, grammaire, histoire, poésie, algèbre, rhétorique et philosophie : toutes les disciplines sont représentées dans cette bibliothèque prisée des érudits du monde islamique. Le conservateur, fervent admirateur de Lyautey, a dépassé 80 ans. Il est dans la fonction depuis 1959. Une charge quasi héréditaire : son fils, le Cheikh Redouane Ben Cheikh Benaceur Naciri qui le seconde, lui succédera et compte bien transmettre le métier à son propre fils.
Le sanctuaire renfermant les tombeau de Mohamed ibn Nasser et de son fils Ahmad, que surmonte une koubba, est situé à côté de la mosquée mitoyenne des bâtiment annexes contenant la zaouia et la bibliothèque. Ahmad a accru le fond des manuscrits en commandant, achetant, copiant lui-même ou faisant copier des livres empruntés à cette fin dans les zaouias et les grandes universités du Maghreb. Beaucoup de copies ont été également réalisées par les professeurs et les étudiants de la zaouia; sans nul doute, fonctionnait là un important atelier de copistes.
La bibliothèque fut ouverte en 1956 après l’indépendance. Des savants en firent l’inventaire : 1165 manuscrits, parmi les plus importants, furent transférés à la Bibliothèque Générale des Archives de Rabat, pour y être traités, classés et catalogués; le reste fut laissés sur place à disposition pour consultation par les élèves qui profitent toujours de l’enseignement de la zaouia.(3)
Le matin : 26 - 12 - 2007
Projet d'extension et d'aménagement de la Zaouia Nassiria et de ses dépendances. D'un coût de 8,2 millions de dirhams, les travaux seront financés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Ce projet dont les travaux s'étaleront sur une durée de 18 mois, porte notamment sur la restauration du mausolée, la réfection de la bibliothèque et du pavillon de l'enseignement (école d'enseignement originel, bibliothèque), l'aménagement d'espaces verts et la construction d'un mur de clôture et d'une maison d'hôtes, outre des salles d'études et de lecture, ainsi que d'autres dépendances.
La Zaouia Nassiria comprend un institut d'études religieuses composé de cinq salles d'études et d'une résidence pouvant abriter près de 120 étudiants. Les cours, suivis actuellement par 41 étudiants au sein de l'institut, rentrent dans le cadre de l'enseignement traditionnel. Ils sont encadrés par un directeur et quatre cadres pédagogiques, en plus du personnel administratif.
La zaouia en 2008.
Maghreb Presse : 01 - 04 - 2010
Zagora : décès du doyen de la zaouia naciria à Tamgrout
Le doyen de la zaouia naciria à Tamgrout (province de Zagora), Sidi Bennacer Ben Abdeslam Naciri est décédé jeudi.
Un communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques a indiqué que sur ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, une délégation conduite par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Taoufiq s'est rendue à la zaouia naciria pour assister aux obsèques du défunt et présenter les condoléances à sa famille et à l'ensemble des disciples de la zaouia. Son fils, Cheikh Redouane Ben Cheikh Benaceur Naciri, en tant que successeur est le dixième doyen de la Tarika.
(1) G. Draague, pseudonyme du lieutenant G. Spillmann, des Affaires indigènes, signale également l’existence des Ansariyyine au sud de Tamgrout à Qsar Lansar (Esquisse d’histoire religieuse).
(2) Bodin cité par G. Draague.
(3) Latifa Benjelloun-Laroui : Les bibliothèques au Maroc. Maisonneuve et Larose 1990
Inauguration, photo Bertrand Marrakech
Archives Danier Rodier
1950. Salon du gîte d'étape.
Zagora, jour de fête
Femme indigène
Le potier de Zagora
La vallée du Ziz et le Tafilalet
Alentours de l'ancien bordj
Grand hôtel du Tafilalet
Erfoud
Vue générale avec la redoute en arrière plan
En novembre 1954, affectation du Dr Rousselle à l’hôpital d’Erfoud
Souvenirs :
Un marabout français à Merzouga (Dr Rousselle 1954)
1950. Fête à Erfoud
Le marché au dattes
Le bureau de poste
photos extraites du livre de J.L. Miège : Maroc, Arthaud 1952
1956. Baignade au barrage
1953. Photo Bernard Rouget
Le grand hôtel d'Erfoud
Vers le Sud
1952. La piste de Taouz vue du Bordj Est
Extrait du livre de J.L. Miège : Maroc, Arthaud 1952
Le Gheris
1952. Dunes de l'Erg Chebbi
La vallée d’Ounila et la kasbah de Tamdakht
En début du siècle, les frères Glaoui avaient obtenu la soumission de tous leurs voisins rebelles, sauf pour Tamdakht, la dernière forteresse de la dissidence, à une trentaine de kilomètres de Telouet. L’oued Mellah serpente le long de l’aride vallée de sel pendant 15 km, avant de tourner brusquement vers la droite en arrivant à un groupe fantastique de hautes kasbahs aux murs de pisé, appelé Animiter; de là, il descend en pente plus abrupte vers les plaines où son cours servait d’itinéraire principal aux caravanes qui se rendaient des oasis du Sud à Marrakech.
A l’entrée de la gorge de la rivière se dresse la gigantesque forteresse de Tamdakht, aussi imposante que Telouet dans la grandeur isolée de son site, et infiniment plus belle dans sa structure. Les tribus dissidentes de la région s’y étaient réunies sous le commandement d’un certain Ali n’Aït Haddou, en si grand nombre qu’elles provoquaient en permanence le Glaoui et fermaient la route aux caravanes, pillant et tuant tous ceux qui ne voulaient pas faire demi-tour.
Les “droits” prélevés sur les caravanes formant une partie importante des revenus de Madani El Glaoui, il chargea son jeune frère Thami de réduire la forteresse. Muni du canon Krupp offert par le sultan, Thami quitta Telouet à la tête d’une harka de deux mille hommes. A plusieurs reprises, l’affût de bois du canon se rompit sur les cailloux du chemin ou les galets de l’oued Mellah, mais la seule pièce d’artillerie “privée” du Maroc de l’époque put enfin être mise en batterie face à la kasbah, hors de portée des fusils à pierre des défenseurs. De nombreuses salves réussirent à pratiquer trois brèches dans les murs de pisé, mais les tirs des assiégés retranchés dans la kasbah et dans les grottes naturelles de la falaise empêchèrent la harka d’investir la place.
Tamdakht aurait pu soutenir le siège, n’eût été la présence d’un traître parmi les rebelles. La petite histoire raconte qu’au cours d’une accalmie de l’attaque, Ali n’Aït Haddou, pour défier et narguer son ennemi, fit ouvrir la grande porte de la kasbah et sortit. C’était une belle bravade, certes, mais aussi une grave imprudence car lorsque qu’il se retourna pour rentrer il trouva la porte fermée. Seul, sans protection, il essaya de fuir, mais les soldats de Thami el Glaoui se ruèrent sur lui et, sur le champ, lui coupèrent la tête qu’un cavalier exhiba piquée au fer d’une lance. A cette vue la garnison de Tamdakht se rendit, mais plusieurs de ses membres subirent le sort de leur chef. Pendant les quelques années qui suivirent, toute dissidence disparut dans le Sud et le sort de la kasbah fut lié à celui d’Aït Ben Haddou.
Au début du XXe siècle, de plan rectangulaire autour d’un grand patio central, cette kasbah avait cinq niveaux qui la présentaient extérieurement comme une très haute bâtisse; elle s’harmonisait ainsi avec le milieu où elle se trouve. Elle avait neuf tours construites en briques et en pisé. A côté, un édifice fut construit postérieurement en pisé, en plus des annexes en pierres notamment sur la face nord. Face sud fut aménagé une cour de grande dimension avec une partie destinée aux hôtes. Une galerie-balcon avec des arcades donnait sur la cour.
Après l’indépendance, la kasbah de Tamdakht, abandonnée aux intempéries, servit de prison quelques mois à la famille Oufkir après la tentative de coup d’état de 1972 du général Oufkir, commandant en chef de l’armée et ministre de la défense d’Hassan II. A cette occasion, la kasbah fut modifiée de manière à interdire les contacts avec l’extérieur. Beaucoup d’accès et de fenêtres sont encore murés aujourd’hui et une grande partie de l’édifice est en ruine. L’état de conservation de la kasbah centrale est pratiquement en ruine, il ne reste que cinq tours en très mauvais état; l’intérieur, avec la grande partie de murs extérieurs, est effondré.
Silence on tourne !
Le site a servi de décor pour le film britanno-américain L’homme qui voulait être roi réalisé par John Huston,
C’est l'adaptation d'une nouvelle de Rudyard Kipling qui porte le même titre, publiée en 1888.
Synopsis. Aux Indes, Daniel Dravot et Peachy Carnehan, deux amis britanniques, anciens militaires, francs-maçons et surtout aventuriers déterminés et peu scrupuleux, caressent un rêve fou : entrer au Kafiristan (un pays légendaire où aucun Européen n'a mis le pied depuis Alexandre le Grand) et en devenir les rois. Avec l'aide d'un journaliste anglais (qui dans le film, mais non dans la nouvelle, est Rudyard Kipling), ils parviennent à entreprendre le périlleux voyage qui est le début de leur aventure...
En 1974, le tournage des scènes prévues au Maroc, s'est déroulé dans la vallée d’Ounila, à Tamdakht et aux Aït Ben Haddou. D’autres séquences ont été tournées à Chamonix, à Glen Canyon aux Etats Unis et en studio en Angleterre. L'Homme qui voulut être roi était un projet désiré et fantasmé depuis 25 ans par le réalisateur John Huston.
Pour la petite histoire :
- Dans la scène de l'avalanche on aperçoit des traces de ski.
- Les chameaux qu'on voit dans le film sont africains (ce sont des dromadaires) et non asiatiques.
- Les prêtres et les habitants de Sikandergul parlent l'arabe dialectal marocain, John Huston ayant recruté ces acteurs parmi les habitants de la vallée d’Ounila et de Tamdakht, les dialogues dits par le grand prêtre sont fidèles aux traductions du texte du scénario, sauf lors des plans où il dévoile la pierre où est gravé le signe des francs-maçons. En substance, le prêtre disait: "Ceci est ma terre et mon pays. Vous ne l'aurez jamais. Vous n'êtes pas les bienvenus", c’est l'exact contraire de la traduction du texte du scénario !.
- Sean Connery réalisa lui-même la cascade périlleuse à la fin du film.
- Sean Connery rencontra sa future femme Micheline Roquebrune, une française, à Marrakech durant le tournage du film.
